Формирование растений и пересадка

Время года
 Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.  При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек.
Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений следует пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность выращивания в этот период видов, привыкших к более прохладному климату.
Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой погоды. Для этих растений предпочтительнее более прохладное время года.
 Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны принимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета в равной степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах набухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого своего питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых
почек.

Определения стиля и придание формы
 Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсаи, приобретенными в питомнике.
 После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля "Каскад". Дерево, ветки которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный выбор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая его часть будет на первом плане, а какая - на втором. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину.  В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих ветвей, ветвей на нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.
 Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана" заживает без следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют одну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться, если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, она как бы увеличивает возраст дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для достижения заданной пропорциональности. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.
 Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой.  О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.
 Важный момент на данной стадии работы над бонсаи - выведение корней на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные корни. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно выводя затем на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.
 Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево осторожно наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально создают картину будущего изгиба, попутно устанавливая толщину проволоки, нужную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить на огне или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. После прокаливания ее один конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомендуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст
 Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт, и сам процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.
 Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы попутно сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.
 Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви и идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают аналогичным образом.
 Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.  При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения и в конце концов это приведет к ее гибели.
 Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не следует злоупотреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению.
 Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.
 Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причинения ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного метода, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт подскажет подобные предосторожности и в отношении других видов растений).
 Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело воображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим характером" - делать грузы на ветви. Камешек или какой-либо другой тяжелый предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас примет естественно поникший вид. Кстати, вес груза должен быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемого наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
 Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные контуры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.

По вопросам коммерческого сотрудничества и рекламы пишите редактору портала Kosmetichka.ru.